春日吃野菜的講究,原來這麼多……

野菜

文:近雲的天空

震蟄蟲蛇出,驚枯草木開。驚蟄一過,萬物萌動,草木新發的速度格外慰人心目。仲春伊始,雖是有晴有雨,卻是一路向暖,愈發明媚。而更令人眼前明亮的,是餐桌上的鮮綠清新。

春盤裡的綠,無分高下,勢在先後。生命力頑強的野菜,總是最先誘惑著人們的味蕾。從南到北,無論城鄉,春天一到,大家都會默契地吃起來野菜。

最先給人們報春的野菜,是薺菜

春日吃野菜的講究,原來這麼多……

紀錄片《風味人間》

春寒尚料峭,薺菜卻已經迎著陽光慢慢舒展,迫不及待地和人們分享春意。綠瑩瑩的薺菜苗剁碎了和油膩膩的肉一起做餡,不需要復雜的調料,北方人喜歡用它來包餃子,南方人則更愛用它做餛飩,有了面皮的包裹,一口下去汁水豐盈,一抹幽綠映入眼簾,那是冬去春來的鮮香與清爽。

「 殘雪初消薺滿園,糝羹珍美勝羔豚」,薺菜更詩意的吃法,莫過於入羹湯。薺菜豆腐羹,豆腐柔嫩,薺菜清鮮,看起來清雅細膩,喝起來酣暢舒放。 「 京城名菜」翡翠蛋羹,說碗裡一邊是蛋花,一邊是薺菜,一邊嫩黃,一邊碧綠,絕不混淆。吃時攪在一起,​​頗為講究。薺菜的吃法很多,還可以炒年糕,包春捲,包湯圓,烙餅,涼拌……但也無外乎是些家常的做法,一家人坐在一塊兒,趕著吃個新鮮,畢竟,這是春日里頭一口清香。

敢與薺菜叫板開春第一鮮的,是香椿。我所在的廣東,四季並不算分明,野菜更是難覓,唯有超市裡每年上市的香椿,讓人篤定春的到來。市面上即便幾十塊錢一斤的香椿,買回去嚐鮮的大有人在。

香椿的吃法,大多是拌豆腐,炒雞蛋這樣媽媽們在家就能信手拈來的小菜,可端上桌即刻春意盎然。不過曾經出門就信手拈來的香椿,搖身一變成了城市菜籃子裡的精貴,仍讓人不禁覺得這口春味兒有點貴,原來老家門口的那顆香椿樹是個寶礦呢。

話說回來,很多東西遠遠不是價格能衡量的,香椿那股或香或苦或澀或怪的獨特氣息,承載著兒時的記憶,早已成為牽動人們味蕾的一縷鄉愁,在有限的春日里 「 椿椿欲動」。

吃一把野菜,嚐一口春,似乎已經成了全國人民不約而同迎春的儀式感。南方的春日山水宜人,野菜也爭奇鬥艷。尤其是豐腴潤澤的江南,春天裡的菜市場儼然一場野菜的大型秀場。

對於江浙人來講,不吃馬蘭頭就像有負春光。開水焯過的馬蘭頭,加醬油、醋和香油涼拌,清淡的香氣卻異常解膩。更用心點的吃法,是馬蘭頭焯熟瀝乾水,切成細碎,再加入豆腐香乾切成的碎粒一起涼拌,保准口口餘香縈繞。

春日吃野菜的講究,原來這麼多……
電視節目《尋味上海》

春天枸杞冒出的嫩葉,就是枸杞頭。汪曾祺老先生筆下的枸杞頭帶著春日里雨霧的綿柔。 「 春天的早晨,尤其是下了一場小雨之後,就可聽到叫賣枸杞頭的聲音。賣枸杞頭的多是附郭近村的女孩子,聲音很脆,極能傳遠:賣枸杞頭來!枸杞頭放在一個竹籃子裡,一種長圓形的竹籃,叫作元寶籃子。枸杞頭帶著雨水,女孩子的聲音也帶著雨水。枸杞頭不值什麼錢,也從不用秤稱,給幾個錢,她們就能把整籃子倒給你。女孩子也不把這當作正經買賣,賣一點錢,夠打一瓶梳頭油就行了。」

枸杞頭可焯水涼拌,極清香;至於油鹽炒枸杞芽兒,那可是《紅樓夢》中探春和寶釵格外垂青的香嫩美味,勝過山珍海味。不過,我私下以為,枸杞頭最誘人的是一抹回味悠長的清苦,似青澀又似味本之源。

春風又綠江南岸,何止包郵區的野菜豐富,長江兩岸的簍蒿生機勃勃,四川的豌豆頭嬌羞討喜,雲貴的折耳根則是另類的鄉愁。春日里的野菜,是誰都不想錯過的來自大自然的饋贈。

春日吃野菜的講究,原來這麼多……

紀錄片《奇食記》

儘管南方的春總是先暖一些,但在吃野菜這個事兒上,北方人不帶落後的。因為,我們有野菜中的王炸:婆婆丁。
婆婆丁,又名蒲公英。在北方,尤其是我們東北,它的王者地位無可撼動。婆婆丁很苦,非常苦,記得小時候一小片葉子就能把我弄的面目全非。但也是它的苦,成就了它神一樣的存在。

小到清熱解毒,大到消腫利尿,被寫進醫書中的婆婆丁儼然春日里的萬金油,沒事吃兩口,枝棱綠加上極致苦,保准讓人精神抖擻。春天裡,長輩們一身裝備挖野菜時,別問挖啥,挖就是婆婆丁;吃婆婆丁時,別管怎麼吃,怎麼吃都是對身體好。

音樂節目《苦苦菜婆婆丁》

和婆婆丁不同,默默散落在廣大北方土地上的苣蕒菜,要低調的多。雖然我媽的意思是婆婆丁不好挖了,才吃苣蕒菜,但苣蕒菜毋庸置疑是北方吃的最多的野菜。苣蕒菜吃起來沒啥講究,多是沾醬吃,也有包餃子、包餡、涼拌的時候。苣蕒菜吃起來口感不錯,雖然也有一絲絲苦味兒,總是引得長輩們憶苦思甜一番。

單就味道講,無論南北,野菜多帶點苦味和青澀,談不上什麼純粹的美味。可悶了整個冬天,最先冒出的野菜,綠的亮人眼,無論是走進大自然親手挖的,還是菜市場淘來的,人們為的就是吃個頭鮮。

燦爛的春日,手裡提著野菜的人們總是不緊不慢。我想,大家一定都知道,平凡的日子總有生機。
你的菜籃子裡,也有野菜麼?

來源     三聯美食

 

    

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